「プラモ作成ノウハウ」カテゴリーアーカイブ

成形色活かしの汚し仕上げ MG 1/100 ジム・スナイパーカスタム 


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配信で「ブログでまとめるんですか?」とコメントされて

「ブロ・・・グ・・・?」と素で返事をしてしまったくらい配信で塗ることしか考えてなかったウェザリング仕上げのMGジムスナイパーカスタム

例によってみんな大好きシタデルカラーで仕上げています

シタデルカラーの可能性を楽しませていただきました、超気楽にウェザリングできますよ!

 

固い接続、渋いジョイントには潤滑油! プラモ破損防止のナイスアイテムご紹介


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(人形系キットのこういうところあんまり撮りたくはないのだけれど・・・)

最近大人気のFA:G、多くの皆さんがガールをお迎えしてキャッキャウフフな生活をされていると存じております。

しかしそれと同時によく聞かれるようになる『パーツの破損』。

こと最初の組立の際、パーツ同士のかみ合わせが固く力が入った結果バキィッっと行くことが多いようです。

今日はそんな悲しい事故を減らす為、どうすればいいのか。

またどんな道具を使えばいいのか記事にしてみようと思います。

 

 

 

 

 

 

FA:Gフレズさんの破損報告でよく聞くのがここの胴体と腰を繋ぐジョイント

説明書で言うとここ?

B4とB2を繋ぐ時に接続が固く、頑張ってはめ込もうとして力が入ったりねじったりしてバキィッ・・・って(イヤアアア)
・・・そういう事案が散見されるようです。

 

パーツ同士のテンションで保持するものなので、B4の接続ピンを少しだけ斜めにカットしてはめやすくするというのが定番な感じもしますが、慣れてないと切りすぎてしまって保持力皆無・・・なんて事も。

 

FA:Gからプラモを始めましたという人にとっては気後れする工作だと思います。

(慣れてくれば折れちゃってもリカバリー方法はたくさんあるんですが)

 

 

今回は切ったり削ったりをせずに、パーツの固さ、しぶさを緩和する道具をご紹介します。

 

 

それは潤滑剤。

まずは店長愛用の東京マルイのシリコンメンテナンススプレー、もう2年以上使っていますが未だになくなりません。

 

あとで紹介するグリスもそうですが、潤滑剤として使う際で大事なのはプラモデルにダメージが出ない製品であること。

このシリコンメンテナンススプレーはABSなどのプラ素材にダメージを与えないので非常に重宝しています。

 

使い方のコツとしては拭きすぎないこと。

というかスプレーとして使う感じではなく、ほんのちょっとだけ出して、それを塗り広げる的な感じです。

塗装後にも使いましたが、今のところ塗装ハゲなどを感じたことはありません。

(敢えて塗装部に吹き付けたことはないのでなんとも言えませんが)

 

プラモの関節メンテに使うという目的であれば、そこそこ長持ちすると思います。

 

この手のスプレーだと

組みつけた後に固いな~と感じるところにもばらさずにある程度メンテできるのが楽。

これも一気に吹き付けるのではなくて、可動部に塗りつけて優しく動かし、潤滑を塗り広げる感じでするといいと思います。

 

 

 

店長は今回の記事にあたり初めて買ったのですが、グリスを使われる人も多いようです。

(確かにスプレーより使いやすいですよねぇ・・・)

今回例に挙げたのはミニ四駆用の

タミヤ グレードアップ No.383 GP.383 Fグリス

元々ミニ四駆用なのでプラ樹脂への影響がほとんどないので安心して使えます。

(メーカーさんにも直接確認しましたがPS,ABS、PEなどにもダメージなどはないそうです)

使い方は至って簡単。

ちょっとだけ出して・・・

 

綿棒などで滑らかにしたいところに塗り広げる。

以上、実に簡単。

 

塗った後もはめ合わせで固い様なら無理してはめ込もうとせず、受け側にも塗ってあげると吉。

固さに応じて少しずつ量を調整するとよいです。

 

 

 

聞きなれない道具なので気後れもあるかと思いますが、両方とも500円ぐらいのものなので、お守りも兼ねて持っておくと破損の怖さを少しだけ和らげられますよ!

 

ちなみに店長は生放送中でもガシガシ使ってます。

本当に役に立ちますよー!

以上、ご紹介でした。

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はじめてのプラモ体験がフレームアームズガールの人に伝えたい、まずはシンプルな組み方


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「パチパチっと説明書を組むだけでこんなにもかわいい子が降臨する」FA:G!

アニメのかわいさについつい買ってしまった紳士淑女の皆様も多いかと思います。

簡単にできるとはいえ、初めてのプラモだとなにをどうして良いかもわからないこともあるかと思います。

今回この記事は「こんなやり方もあるよ」的な選択肢を極力書かず、店長の独断が多分に入りますがシンプルに一本道な作り方を記事にしてみようと思います。

今回のキットはFA:G 迅雷indigoさんです。

 

 

 

 

道具はシンプルにニッパーとハサミだけとしました。

接着剤とかヤスリとか色々必要そうなものはたくさんありますが、今回はこれだけ!

ニッパーはアニメに倣ってコトブキニッパーにしましたが、お近くで売っていない場合もあると思いますのでもちろん他のニッパーでもOKです。

 

 

 

なにはともあれパーツを袋から出していきます。

袋は手でひらくのではなくハサミでキチンと開けましょう。

手で開くとパーツにダメージが入ることもありますので。

 

 

そして袋からだしたパーツははこにいれておきます。

パーツには番号がA.B・・・と言った感じでナンバーが割り振られていて、その表示が印刷されています。

こんな感じで。

 

なので箱のどっち側からでもいいのでアルファベット順に並べて入れておくと組み立てる時にパーツを探す手間が減って便利です。

ちなみにパーツがくっついて一塊になっている状態のものをランナーと言います。

 

ここからは分かりやすくするために塊をランナー、一個一個の物をパーツという事にします。

この状態がランナー

それを切り離したものをパーツとします。

 

 

 

 

パーツを全部出したら説明書を開き、パーツの一覧と実際のパーツを見比べて欠品などがないか確認します。

もし初期不良などがあれば外箱にお問い合わせの連絡先がありますので連絡しましょう。

 

 

今回ご紹介する迅雷さんに限ったことではありませんが、プラモによっては余りパーツがでることがあります。

いろんな理由がありますが、たとえば他のキットのパーツを流用して構成などしていたりして余る・・・などがあるわけです。

 

 

余りパーツは説明書に書いてありますので、予め切り取っておくとよいでしょう。

この時にランナーの見方、パーツに割り振られている番号の見方なんかを確認して慣れておきましょう。

 

 

ここまでやったら休憩、若しくは一回中断しましょう。

一気にやると疲れますよ!

個人的な意見ですが、初めてプラモを作る時はそのパーツの量、作業工程の多さに辟易して辞めることが多いように思います。

 

区切りをつけながら「少し物足りない」くらいの作業を繰り返せば作りやすいのではないかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、とうとうニッパーの登場です。

「ゲート跡が~」とか「合せ目が~」とか耳にしたことがあるかも知れませんが、今回は一切に気にしなくていいです(あくまで今回の記事では)

使う道具はニッパーだけ、切り方は1種類、『二度切り』だけです。

 

 

まずランナーからパーツを切り離します。

その時パーツのギリギリを切るのではなく、少し余裕を持って切り離していきます。

1cm前後くらい残して切るといい感じですが、いちいち計って切るのも面倒なので、画像くらいにピョコッと残る感じで切ります。

 

 

 

そして改めて切り残しのでっぱりを切り落とします。

切る方向や向きなど、細かなやり方はありますがまずは二度切りだけでも意識しておくといいです。

 

 

ちなみにランナーに繋がっている状態から直接余裕を残さず切ろうとすると切りにくいうえ、思わぬ傷を入れてしまう事もあります。

 

(もうちょっというと一回で切り離そうとすると、切り離しの時の圧力がパーツの断面を白くする現象が強く出ることがあるからです)

 

切り方一つとっても色々あるんですが、まずは二度切りだけ意識しときましょう。

 

切ってはいけない部分を切らないように要注意です!

 

説明書を元にパーツを切り離し、組み立てていきます。

ランナーは取り出して切り離した後並べ直すようにすればランナーを探す手間がなくなり、作業を進めやすいです。

今回のやり方で言えば恐らくですが組んでいる時間よりも何かを探している時間の方が長くなりがちです。

探している時間が長いとやる気もそがれがちなので極力そんな時間がないようにするといいですよ。

 

 

説明書には組立の際メーカーさんが気を付けてほしい部分に説明の為の記号を表示してくれています。

やっていると見落としがちになってしまいますが、組み間違えはリカバリーに時間がかかったり破損の原因になったりしますので、説明書を見る時はちょっとだけ注意しておきましょう。

 

組みあがったパーツはなくさないように箱に入れて保管しておきます。

この時はランナーを入れている箱とは別の箱に入れておくとよいです。

 

こんな感じで切っては組み、切っては組みを繰り返していきますが一気に完成させるのはしんどいことはあると思います。

 

そんな時無理に組み続ける必要はありませんが、休憩を中断をする時はどこでやめたのか分かりやすくしておきましょう

 

 

例えば「説明書の15番まで組んだ」など。

キリのいいところで終わらせておけば再開もしやすいです。

メモなどを残しておけばもっと良いと思います。

ハンパに切り離しただけのパーツなどは紛失の原因などにもなります。

パーツの紛失はやる気をザックリ割いてくれるので、絶対に避けたいところですね。

 

 

そんなこんなをしていればほら目の前に迅雷さんが!

 

「説明書を見て組み立てる」というシンプルな作業の中にも色々なやり方があり、初めてプラモを組む場合どうしていいか悩んでしまうと思います。

なので今回は極力シンプルなやり方だけをご紹介してみました。

 

 

今回のやり方だと仕上がりなどに不満が残ってしまうかもしれません。

その不満が起きた時に初めてそれを解消する技法を調べてもいいのではないかと個人的には思うのです。

 

いろんな技法、作業方法にはその理由が存在します。

なんでそれをしたほうがいいのか、綺麗になるのか、楽なのかという理由を体験してからの方がより楽しいと思いますし、理解も早いでしょう。

 

なのでまずは色々考えずにシンプルにサクッと組んで愛でて!

そこから更にかわいくカッコよくしたいと思ってから色々調べていきましょう(*’▽’)ノ

 

これからの素敵なプラモライフ、FA:Gライフのキッカケになれば幸いです。

 

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ちょっとの手間で大きく変わる!すーぱーふみな簡単メイキング法


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IMG_4787

サカイミナトの特殊な情熱が炸裂しているふみなさん。

そのままでも確かにかわいいですが、女の顔につけるべきはシールではなく化粧!ということで、簡易的にですが手を加えてみました。

できるだけお手軽な道具でやってみましたので、よかったらお試しくださいませ。

→ 素組レビューはコチラ

 

 

 

IMG_4769

使った道具はコチラ。

画像左から

・マチ針を芯にしたシャーペン

・普通のシャーペン

・スミ入れペン油性極細黒

・コピックE34

・Mrスーパークリアーつや消し

・(画像にないけど)綿棒、無水エタノール・・・薬局なんかで売ってます。

コピックのカラーレスブレンダーでもOKです。

 

 

上記の中でとくにあったらいいものはスミ入れペンとつや消しです。

この二つだけでも大きく雰囲気を変えることができます。

 

 

 

では始めていきます。

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まずはシールをはがしてトップコート処理。

なんか生首飛んでるみたいだな・・・。

ペンのノリが良くなるので私はまずトップコート処理しています。

 

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瞳は顔のラインとツラの方がそのままだとよさそうなので少し加工。

ただし瞳のクリアパーツを取り付けた状態も再現できるようにしておきたいので、内側をいじっています。

まず顔側の固定用であろう中央の板状の部分を軽くカット。

目玉側のパーツは眉毛の位置が下がるように鉄ヤスリで段を落としています。

あんまり下げ過ぎるとはめ込んだ時に目玉が飛び出しちゃうので、顔パーツとハメ合わせながら調整していきます。

 

IMG_4754

眉毛はスミ入れペンで塗装。

パーツ自体に眉毛のモールドがあるので、それをガイドに塗っていきます。

間違えても無水エタノールで消せるので、神経質になりすぎず慎重に行いましょう。

クリアパーツをはめるのであれば内側のところも塗っておくと下から見た時の違和感がへると思います。

 

IMG_4755

片側だけ塗ってみたところ。

好みで瞳の受け側にもラインを入れました。

 

IMG_4759

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両目を処理。

・・・ですが微妙に気にくわないので細かく調整。

あんまり微調整が過ぎるとパーツに傷が入って色がにじんでしまうので大きく間違えた場合は一回ふき取ってしまうのも手です。

 

 

IMG_4762

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瞳周りがある程度めどがついたので今度は顔全体の調整。

まず目と眉毛の間のヘコミ、口元を針でなぞりモールドを少し深めに。

そこにコピックE34を塗り、無水エタをつけた綿棒で軽くふき取ります。

するとモールドにコピックの塗料が残って上記の様な感じになりますので、好みの感じになる様調整します。

あと眉毛パーツがはまるスキマについてもフチを少しコピックで塗っています。

 

 

IMG_4765

髪パーツも同じように針でモールドを深くしてやり、コピックで塗った後軽くふき取ります。

(ちなみに今回の内容とはあまり関係ありませんが、少しだけ髪の先端を削っております)

 

完全にふき取るのではなく髪の毛の流れを意識して軽くふき取ってあげるとよいでしょう。

 

全ての塗装や書き込みが終了したらもう一回トップコート処理をしてあげておくとよいでしょう。

 

 

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そして完成!

まずはクリアパーツありの状態から。

クリアパーツありで目を少し内側にした状態だと視線がおっかけてくるという錯覚(追視)という効果を軽く感じることができます。

ネットではものすごくその追視の状態を再現された作例もアップされており、実際に拝見しましたが・・・すごいです。

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クリアパーツを外し、瞳パーツを前に押し出した状態。

瞳周りなど少し中間色が欲しいところに鉛筆で書き込みを入れています。

 

あまり特別な事はしていませんが、ちょっとした調整でさらにかわいくなるふみなさんなので、もしよかったらやってみてくださいね。

 

以上、すーぱーふみな簡単メイキング法でした。

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お手軽にアームド・アーマーXCを発光させてみました~PGバンシィ・ノルン サンプル


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CIMG9137

同一のLED規格ということもあり光らない仕様になっているアームドアーマーXC。

そのままでももちろん美しいのですが、折角なら光らせてあげたいのが人情。

今回はほとんど手間なく発光させてみました。

ご参考になれば幸いです。

→ PGバンシィ・ノルンのLED発光についてはコチラ

 

 

 

 

CIMG9151

今回使用したのはミライト316Y(黄色)

本当は配線とかスイッチボックスとかを付けた方が展示には向くんですが、今回はお手軽の付けるのがメインなのでミライトさんのお力をお借りしちゃいます|д゚)

 

書くのも憚られるくらい簡単な内容ですが・・・

 

CIMG9154

パーツを裏側にして・・・

※外装はレッドゴールドで塗装してあります。

 

CIMG9155

はめます。

 

以上!やめてプロショップの資格について検討しないで。

 

パーツにスキマがあるのでほぼそのままスポッとはまってくれます。

厳密にいえばミライト側の両側面を少し削ってやるとスムーズにはまってくれるようになります。

特に先端のライト部分は押し込むなどでスイッチとなっているので気持ち多めに削って上げておくと取り付けたまま電源の入り切りができるようになるので便利です。

削りすぎるともちろん壊れちゃいますのでそのへんは加減してくださいね。

 

CIMG9156

もちろんこのままスイッチの入り切りが可能。

 

CIMG9159

そして組み合わせるわけですが、光の反射、見栄えなどを考えて内側をシルバーで塗装しておきます。

クリアパーツから透けて見える部分だけシルバーであればいいので。全箇所を塗装してはいません。

 

CIMG9161

んで組み合わせて完成。

近くでみるとミライトも透けて見えちゃうので、気になる場合はミライトを塗ってしまうといいかも知れません。

 

CIMG9163

もう一つのパーツ。

こちらは左側の細い二か所にミライトを入れるのはちょっと難しく断念。

とはいえスペースは大きいので交錯する気なら難しくはないかと。

大きいスペースにはこれもまたミライトがスポッとはまってくれます。

CIMG9165

そしてもう一つのパーツもシルバーで塗装。

ですがここはそのままだとパーツが少し浮いてしまいます。

CIMG9167

そのままはめ込むこともできるんですが、気になる方はグレー側のクリアパーツに添ってでている線路みたいな部分を切るなり削るなりして落としてやるとよいでしょう。

 

 

CIMG9169

パコッとはめこみ。

 

 

CIMG9135

はめて点灯。

ちょっとミライトが目立っちゃってますが、パーツ自体は綺麗にはまっているように見えませんでしょうか?

 

CIMG9137

照明を落として撮影。

 

CIMG9133

CIMG9131

CIMG9126

CIMG9128

CIMG9129

何枚か撮影。

サイドの2枚しか点灯していないのは手元のミライトの数が単純に足りなかったから(/ω\)

 

ミライトは大手家電ショップなどにも売っているそんなに珍しくないアイテム。

 

ミライトとヤスリとニッパーさえあれば今回の加工は簡単にできますので、もし『XCを光らせたいな~』という方がいればお気軽にやってみてくださいな。

 

以上、お手軽XC発光のやり方でした(*’▽’)

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スピンブレード ゴッドハンド プラモ工具 レビュー


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(製品版が発売となりました)

ゴッドハンドコネクト!

スピン!ブレエエエエエエエッドォ!!!

 

そういわずにはいられない勇者魂くすぐるネーミングの新アイテム。

しかしこのスピンブレード・・・個人的には必携レベルのアイテム。

いままでパーツの補修以外あまり出番のなかったドリルがこのアイテムのおかげで輝き始めました。

そんなスピンブレードのレビューです。

 

 

 

 

 

CIMG4780

実際に届いたアイテム(一回開けているので並びが不均一になっています)

説明書やパッケージイラストなど微塵もない無骨なスタイル。

詳しい使い方などは商品ページに非常に詳しく書かれているのでそちらを参考にされるとよいでしょう。

 

 

では早速当店のキットを使って試用してみます。

 

CIMG3826

今回も実験台パワーアップするのはジムさん!

CIMG4782

まずはドリルでグリグリっと・・・。

綺麗な円形にはなっていますが円錐型になっていますので綺麗な丸モールドとは言えませんね。

 

CIMG4797

そこにスピンブレード。

 

CIMG4783

軽くクリクリっとするだけで綺麗な丸モールドに!

(ちょっと削りカスが残っているのは見ないフリだぜみんな!)

わずかな力でアッサリできるので削りすぎに注意。

CIMG4784

それを両肩に。

あっさり両肩に丸モールドを追加できました。

画像では伝わりにくいですが、本当にあっさりできます。

商品ページで紹介していますがディテールアップパーツなどをはめ込むようの円形を簡単に加工できるのでリベット調の工作もかなり簡単にできそうです。

 

今回ジムさんの他にもう一人。

CIMG4785

最近話題沸騰中のオリジンザクさんにもこの加工を行っています。

行うのはズバリモノアイ!

こちらをクリアパーツに差し替えてみます。

 

CIMG4787

同じ様にドリルで穴を開け・・・

 

CIMG4789

スピンブレードでざぐっちゃって・・・。

CIMG4790

中をシルバーで塗装しちゃって・・・

 

CIMG4791

スポッとはめ込みます。

接着剤なども使っておりません。

waveさんのHアイズ3ミニの2.8サイズのクリアパーツがはめ込むことができます。

もちろん接着をしたほうがよりしっかり固定されますが、しなくてもそれなりに食いついてくれています。

 

CIMG4794

そしてザクさん!

ちょっと彫りすぎちゃった感もありますが、お手軽にモノアイをクリアパーツにできました。

 

 

 

今回のスピンブレードは久々にアルティメットニッパー以来の素敵体験をさせていただだきました。

 

現在はトライアル版ということですが、是非流通版も出していただきたい・・・というかウチにおいておきたい!

 

トライアル版ということで無骨な作りになっていますが、使う前に各ブレードにシールなどで大きさが一目見てわかるように目印を付けるといいかも知れませんよ。

 

もし興味のある方は是非商品ページだけでも見てみてくださいね!

多分気が付けば買っていますよ・・・フフフ(゚∀゚)

 

 

 

以上、スピンブレードのレビューでした!

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素組キットをパワーアップさせろ!新アイテム スピンブレード本日より発売!


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パワーピンバイスを仕入れて自分用に買ったのは正直これが出るのを待っていたから(‘Д’)!

本日よりゴッドハンドさん期待のアイテムスピンブレードが発売です!

なにはともあれ商品ページを読んでくださればこのツールの魅力が伝わるはず・・・はず!

さっそく私も購入しましたので、届きましたらレビューしようとおもいます。

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MG百式2.0のリペイントに似合う色は一体何色?(追記の予定あり)


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CIMG4308

白式!組まずにはいられないッ!

メッキのムラなどがちょっと物議をかもしている百式さん。

その辺についての対応なんかには前回の記事にまとめておりますので参考にしていただければ幸いです・・・

→ 前回の百式2.0のメッキ等をまとめた記事はコチラ

ですが折角手元にある百式、自らの手で俺色に染めてみるのも面白いと思います。

今回はリペイントをする為の参考になればと思いかるくまとめてみました。

 

 

 

 

CIMG4304

CIMG4306

 

店舗にある在庫分の百式の内、ムラが大きいものをチョイスして思い切ってメッキ落としをしてみました。

(メッキ落とし自体はそんなに難しくありませんので、今度まとめてみようと思います)

→ メッキ落としについて参考にさせていただいたサイト様

 

 

CIMG4308

CIMG4310

CIMG4312

CIMG4311

 

こんな感じでまるっとメッキが落ちてくれました!

ついでに気になっていたパーティングラインなんかも軽く手直し。

こう・・・メッキで隠れている部分を垣間見るのってなんかドキドキしますね(笑)

 

 

 

そしてここからリペイントをしていくわけですが、それにあたり色々テストピースを作ってみました。

まだ本格的な塗装はしませんが、何かの参考になればと思い画像を乗せておきます。

(画像があまりよくないです、ご容赦・・・)

 

 

CIMG4315

テスト1

パーツに下地なしで直接クレオスさんのGX210ブルーゴールドを吹き付けたもの。

 

 

CIMG4317

テスト2

GXシルバーを下地に先ほどのブルーゴールドを吹き付けたところ。

色合い的にはかなり近い気がします。

(実際に見るとかなり違いは感じますが・・・)

 

CIMG4318

テスト3

ガイアさんのブライトゴールドを下地なしでそのまま吹き付けたもの

だいぶ元色とは変わりますが、粒子感が独特の雰囲気を出してくれています。

 

CIMG4319

テスト4

メカサフヘヴィを下地にブライトゴールドを吹き付けたもの。

色味的には個人的に一番お気に入りです。

 

CIMG4320

テスト5

ブラックを下地にブライトゴールドを吹き付けたもの。

これはこれで重みがあっていいですね。

 

CIMG4321

テスト6

メッキのクリアカラー部分だけをサッと落としてブライトゴールド。

※このテストから後のはサッと落として塗っているんですが、そのサッと落とす工程でメッキ部分にダメージが行くことが多かったんで再現は難しいかも知れません(汗

 

CIMG4322

テスト7

サッと落としてガイアさんの蛍光オレンジ。

雰囲気全然違いますが、百式っぽさが出ている気がするのは私だけ?

 

CIMG4323

テスト8

サッと落としてガイアさんの蛍光イエロー。

ちょっとイエローが自己主張してきますね

 

CIMG4326

余談ですがもちろん蛍光カラーなのでブラックライトに反応します。

こんな百式も面白いかも知れませんね(*’▽’)

 

 

今回のテストはここまで。

個人的にはプレミアムメッキシルバーを下地にクリアー系を吹くとイメージが近づくんではないかと思いますが、困ったことに店頭は売り切れ(;´Д`)

 

入荷したらそれを下地にした実験ができればな~・・・なんて思います。

 

ちょっと中途半端になりましたが、何かのご参考になれば幸いです。

 

 

以上、百式リペイント実験記事でした!(゚∀゚)

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百式2.0のメッキについての対応、並びにガンプラのメッキ仕様について(追記あり)


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CIMG4273

狂おしいほど2.0の百式が愛しくてかわいい(病的

製品版のメッキ状態に色々物議が醸し出されているMG百式2.0。

確かに状態の差が大きくショックを受けた人もおられるでしょう。

今回の対応方法も込みで記事にしようと思います。

※6月3日に追記を入れております。

 

 

 

 

・百式ver2.0のメッキの状態に問題があればバンダイさんへ

 

今回購入したMG百式ver.2.0のメッキに色ムラなど大きな問題があればバンダイさんへ。

今日電話で聞いた話だと

問題のあったパーツと、どういう問題があるかを書いたメモなどを一緒に添えて着払いなどでバンダイさんに送る。

到着後バンダイさん側で問題が確認されれば交換対応をしてくれるそうです。

→ バンダイホビーサイトのお問い合わせページリンク

このリンクを参考にバンダイさんに対応をお願いしてみましょう。

いきなり送るのが不安であれば一度電話などをして確認してみるとよいでしょう。

ちなみに『着払いなどで送って~』というのは実際バンダイホビー事業部相談センターに問合せをしていただいた回答です。

当店で購入した百式であれば『電話とか問合せとか正直ちょっと怖いというか、億劫というか・・・』という人がおられるなら代わりにお問い合わせもさせていただきます。

パーツをご持参の上お気軽にご相談下さい。

(う、ウチには着払いで送ってこないでね(;´Д`) )

 

・『百式2.0はメッキじゃない』は間違い

ツイッターなどで「今回メッキのムラが酷い」という意見がかなり多く心を痛めている人が多いのは事実。

でもその流れが『今回の百式はメッキじゃないらしい』とか『メッキじゃなくて塗装だからおかしい』『普段のメッキの仕様じゃなくて塗装仕様だからおかしい』みたいな流れになっていくのは悲しいところ。

確かに今回普段とは違う色合い、風合いに仕上がっている百式2.0.

だからこそそういう疑問をもつのは仕方ないのかも知れませんが・・・。

実際その辺についてどうなのかある程度はハッキリさせておきたいですよね。

 

・ガンプラのゴールドメッキについて問合せしてみました

 

わかんないことは聞いてみよう!ということでバンダイホビー事業部相談センター様にメッキについて色々聞いてみました。

店長が聞き及んだところなので細部に違いがあるかも知れませんが、その辺はコメントなんかでご連絡いただければ幸いです(*’▽’)

 

まず今回だけに限らずメッキパーツの仕様について。

 

→アルミメッキをパーツに真空蒸着させて、その上からクリアイエローなどのコート剤を吹き付ける事でゴールド調の色合いを出している。

 

これが今回のMG百式2.0に限らずガンプラのゴールドメッキパーツ全体の工程になっているそうです。

 

前回のMG百式もアカツキも今回の百式も工程そのものは同じで、上に乗っているコート剤の違いで色合い、風合いを変えているとのこと。

 

だからクリアコート色は薄め液なんかであっさり取れちゃうんですね。

 

ちなみにこの仕様は今に始まったことではなく、さっきも少し書きましたがガンプラのゴールドメッキパーツそのものがそういう仕様で作られています。

※(6月3日追記)その後更に問い合わせました。

・プレゼントキャンペーンで『純金メッキPGガンダム』など、特別な仕様で作られたもの以外メッキの上にクリアを乗せる『ゴールドメッキ』仕様とのこと。

・メッキの作業も静岡で。

 

という回答をいただいております。

 

 

 

→ 以前作ったBB二代目大将軍のレビュー

 

以前書いた記事でもメッキのゴールドを薄め液で消しています。

 

CIMG4304

 

もちろん今回の百式2.0も同じ仕様なのでクリアーコートは薄め液でアッサリ取れます。

それどころか無水エタノールでも。

 

 

なので今回の百式2.0の仕様を『普段とは違うガンプラのメッキじゃないかどうか』という疑問については『普段通りの工程で作られたガンプラのメッキパーツ』と言えるのではないでしょうか。

 

 

・薄め液でシルバーが取れるのは何故?

 

「薄め液でシルバーが取れるからメッキ仕様じゃない!」なんてお話しもチラチラ聞こえたのでここについても補足。

 

昨日の夜からちまちま実験をしていたのでその辺も踏まえて。

 

上のクリアーコートが薄め液などで落ちるというのは前述したとおりですが、その下のシルバーはいったいどうなのか?

 

(昨日ツイートで少し誤解されそうな書き方をしてしまい恐縮です)

 

下のシルバーを薄め液などで落とそうとするのは可能です。(誤解を恐れずに言えば)

但しそれは『溶剤そのものが全てのシルバーを落とす』と言うよりは『薄め液などでシルバーにダメージを与えて筆などでこそぎ落とす』というイメージ。

なので『薄め液で落ちるからメッキじゃない!』という意見はちょっと違うかなあ・・・と。

 

トップコートをした上にアルコール塗料で塗装をしてもトップコートが溶けたりはしませんが、綿棒などでこすれば剥がれてしまうのと同じ印象を受けました。

アルミメッキそのものに影響がなくともその下のプラなんかの反応もあって、こすったら落ちるくらいに弱くなってしまう。

結果薄め液なんかでも取れてしまう・・・といったところではないかと個人的に結論付けました。

 

CIMG4307

 

ちなみにこちら昨日の夜からずっと薄め液につけていた百式さんのランナー。

シルバーはボロボロになっており、拭うと取れます。

ですが付けておけば均一にすべて落ちるといった感じではありません。

CIMG4306

そしてこちらが漂白剤につけて薄め液で洗浄した百式さんのパーツ。

驚きの白さに!

 

※漂白剤でメッキシルバーが落ちるのは『落ちるのではなく漂白されて色が落ちているだけ』というお話を聞いたこともあります。

この辺について詳しい話が分かる方がいれば聞いてみたいところ。

※※お客様より『漂白剤と化学反応をおこしてシルバー部分は溶けてるんだよ~、色落ちじゃないぜ~』という大変参考になる情報をいただきました。

大変参考になりました! ありがとうございます(*’▽’)
ウォルター先生ばりに勉強になりました。

 

 

こんな感じで(店長メッキ落とし今回が初めてですが)従来通りのやり方で百式2.0のメッキは除去可能です。

なので「薄め液でシルバーを除去できるからメッキじゃない」というのは間違いかな?なんて。

※文末にちょっとした実験をしています。

 

もっというと「漂白剤では落ちないからメッキじゃない」は間違い。

上のクリアーコートを落とせば漂白剤でメッキは落ち(色が抜ける?)ます。

 

 

 

 

おわりに:とりあえずバンダイさんに連絡しようぜ!

 

という訳で少しムチャクチャな文面にはなりましたが、バンダイさんにも話を聞いたうえでの結論としては

 

『百式2.0はガンプラとしては従来の工程で作られたメッキパーツ』

というものに個人的になりました。

 

今回のムラなどは確かに残念ですが、対応もしてくれますし、百式2.0そのものの魅力は素晴らしい物。

 

今回そういう状態で心傷ついているアナタ、是非バンダイさんに対応してもらって改めて百式2.0の魅力に触れてくださいな!

メッキの説明については足りないところ、間違っているところもあるかも知れませんが実際聞いて確認した今の私の結論でございます。

この内容がお役にたてば幸いでございますよ。

 

以上、百式2.0のメッキについての対応、並びにガンプラのメッキ仕様について でした!

 

ちなみにメッキ除去などもご要望いただければ(有料にはなりますが)対応させていただきますよ~ご希望あればお気軽にお問い合わせください。

次回はメッキ漂白のやり方などを記事にしてみようと思います。

 

※(6月3日追記)ちょっと最後に実験した結果をお知らせ。

他のメッキパーツとの比較になればと思い、何体かメッキパーツのランナーを使って実験を行ってみました。

CIMG4333

 

こちらは容器にシンナーを注ぎランナーを漬けこみ12時間経過させたもの。

左から百式2.0、C-3PO、BB戦士殺駆頭(闇将軍 超鋼VER.)

 

百式のランナーはほとんど落ちていませんが、C-3PO、殺駆頭の方はほぼ分解されています。

 

CIMG4332

こちらは8時間。

上が百式2.0、下がRGストライクフリーダム。

ストフリのメッキ下地でこんな色だったんですね・・・。

 

正確な時間経過などをお見せする術がないのでこの画像と記事でのみ信じていただくしかないのが心苦しいのですが・・・

こんな感じになりました。

CIMG4335

 

ちなみにこちらは百式2.0の漬物3日ものでございます。

同じメッキでもだいぶ差がある感じがしますね・・・。

百式よりもむしろ他のパーツの落ちっぷりにびっくりです(汗

 

こっからは個人的な見解です(正確な根拠などはないのであくまで与太話として)

 

百式のメッキ、若しくはメッキに施されているコート剤などが通常とは違うのか、薄め液でもなかなかメッキの分解までには至りませんでした。

メッキを半艶にするという工程がこの差を生んでいるではないでしょうか。

※というかむしろ従来に比べて薄め液でメッキ落としにくくない?MG百式2.0

 

 

メッキって奥深いですね・・・。

 

今さらですが上のクリアーだけ落としてメッキを下地にリペイントした方がやりやすいのかも(‘ω’)ムムム。

 

ちなみにシンナー漬け、漂白剤漬けはパーツにダメージを与えますので自己責任でお願いいたします。

換気にも気を付けて!

 

 

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MG百式にお手軽にスミ入れ(っぽいこと)をするには? やってみよう!


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CIMG4264

 

 

前回のリタッチ記事で好評をいただいてから若干図に乗ってスミ入れについて考えてみました。

エナメル塗料のスミ入れが一番無難かな・・・と思いますが、浸食による破損が怖いのもまた事実(過剰に恐れるのもいけませんが)

とは他のスミ入れ塗料だとメッキがやられちゃうのも事実。

そこでこんなやり方をやってみました。

 

 

 

 

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こちらは処理前。

 

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処理後。

うすーくスミが入っているのがおわかりいただけるでしょうか?

もう少し濃くすることもできますが、こんな感じでラインをいれてみました。

一体何でやったのか。

ガンダムマーカー? コピック? 水彩塗料?

実は・・・

 

CIMG4266

これ(このアイテムはゴッドハンドの謎の社員様よりいただいた宝物(゚∀゚))

・・・ここまで書いといて自分で思いましたが、こりゃスミ入れというよりもスジ彫りですよね超反省。

こちらのアイテムはシャーペンにマチ針を入れたというコロンブス的ツール。

これを使う事で細くシャープなラインを彫りこむことができます。

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ちょっと角度を変えて。

割と綺麗なラインがでてくれて一安心。

 

CIMG4264

頭部にもちょっとラインを入れてみました。

CIMG4067

こちらが未加工。

あ、あんまり変わってねぇな・・・(汗

 

 

 

力の入れ方、彫りの回数でラインはある程度強調できるので濃くすることはできます。

このやり方は塗るのではなく彫るので、当然ながらミスをすると修正は困難です。

できるだけマスキングテープなどでガイドを作る、最初は軽くなぞる程度で彫っていき、細いラインができたらそれをガイドにして彫るとある程度安定すると思いますよ。

 

彫り跡がケバだっているようであれば爪楊枝などでなぞってあげるとある程度綺麗になります。

CIMG4273

 

もっと適した塗料、適したスジ彫りツールもあるかと思いますが、こんなやり方もありますよ~、という事で(゚∀゚)

 

 

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