「パーツ修理編」カテゴリーアーカイブ

固い接続、渋いジョイントには潤滑油! プラモ破損防止のナイスアイテムご紹介


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(人形系キットのこういうところあんまり撮りたくはないのだけれど・・・)

最近大人気のFA:G、多くの皆さんがガールをお迎えしてキャッキャウフフな生活をされていると存じております。

しかしそれと同時によく聞かれるようになる『パーツの破損』。

こと最初の組立の際、パーツ同士のかみ合わせが固く力が入った結果バキィッっと行くことが多いようです。

今日はそんな悲しい事故を減らす為、どうすればいいのか。

またどんな道具を使えばいいのか記事にしてみようと思います。

 

 

 

 

 

 

FA:Gフレズさんの破損報告でよく聞くのがここの胴体と腰を繋ぐジョイント

説明書で言うとここ?

B4とB2を繋ぐ時に接続が固く、頑張ってはめ込もうとして力が入ったりねじったりしてバキィッ・・・って(イヤアアア)
・・・そういう事案が散見されるようです。

 

パーツ同士のテンションで保持するものなので、B4の接続ピンを少しだけ斜めにカットしてはめやすくするというのが定番な感じもしますが、慣れてないと切りすぎてしまって保持力皆無・・・なんて事も。

 

FA:Gからプラモを始めましたという人にとっては気後れする工作だと思います。

(慣れてくれば折れちゃってもリカバリー方法はたくさんあるんですが)

 

 

今回は切ったり削ったりをせずに、パーツの固さ、しぶさを緩和する道具をご紹介します。

 

 

それは潤滑剤。

まずは店長愛用の東京マルイのシリコンメンテナンススプレー、もう2年以上使っていますが未だになくなりません。

 

あとで紹介するグリスもそうですが、潤滑剤として使う際で大事なのはプラモデルにダメージが出ない製品であること。

このシリコンメンテナンススプレーはABSなどのプラ素材にダメージを与えないので非常に重宝しています。

 

使い方のコツとしては拭きすぎないこと。

というかスプレーとして使う感じではなく、ほんのちょっとだけ出して、それを塗り広げる的な感じです。

塗装後にも使いましたが、今のところ塗装ハゲなどを感じたことはありません。

(敢えて塗装部に吹き付けたことはないのでなんとも言えませんが)

 

プラモの関節メンテに使うという目的であれば、そこそこ長持ちすると思います。

 

この手のスプレーだと

組みつけた後に固いな~と感じるところにもばらさずにある程度メンテできるのが楽。

これも一気に吹き付けるのではなくて、可動部に塗りつけて優しく動かし、潤滑を塗り広げる感じでするといいと思います。

 

 

 

店長は今回の記事にあたり初めて買ったのですが、グリスを使われる人も多いようです。

(確かにスプレーより使いやすいですよねぇ・・・)

今回例に挙げたのはミニ四駆用の

タミヤ グレードアップ No.383 GP.383 Fグリス

元々ミニ四駆用なのでプラ樹脂への影響がほとんどないので安心して使えます。

(メーカーさんにも直接確認しましたがPS,ABS、PEなどにもダメージなどはないそうです)

使い方は至って簡単。

ちょっとだけ出して・・・

 

綿棒などで滑らかにしたいところに塗り広げる。

以上、実に簡単。

 

塗った後もはめ合わせで固い様なら無理してはめ込もうとせず、受け側にも塗ってあげると吉。

固さに応じて少しずつ量を調整するとよいです。

 

 

 

聞きなれない道具なので気後れもあるかと思いますが、両方とも500円ぐらいのものなので、お守りも兼ねて持っておくと破損の怖さを少しだけ和らげられますよ!

 

ちなみに店長は生放送中でもガシガシ使ってます。

本当に役に立ちますよー!

以上、ご紹介でした。

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百式2.0のメッキについての対応、並びにガンプラのメッキ仕様について(追記あり)


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CIMG4273

狂おしいほど2.0の百式が愛しくてかわいい(病的

製品版のメッキ状態に色々物議が醸し出されているMG百式2.0。

確かに状態の差が大きくショックを受けた人もおられるでしょう。

今回の対応方法も込みで記事にしようと思います。

※6月3日に追記を入れております。

 

 

 

 

・百式ver2.0のメッキの状態に問題があればバンダイさんへ

 

今回購入したMG百式ver.2.0のメッキに色ムラなど大きな問題があればバンダイさんへ。

今日電話で聞いた話だと

問題のあったパーツと、どういう問題があるかを書いたメモなどを一緒に添えて着払いなどでバンダイさんに送る。

到着後バンダイさん側で問題が確認されれば交換対応をしてくれるそうです。

→ バンダイホビーサイトのお問い合わせページリンク

このリンクを参考にバンダイさんに対応をお願いしてみましょう。

いきなり送るのが不安であれば一度電話などをして確認してみるとよいでしょう。

ちなみに『着払いなどで送って~』というのは実際バンダイホビー事業部相談センターに問合せをしていただいた回答です。

当店で購入した百式であれば『電話とか問合せとか正直ちょっと怖いというか、億劫というか・・・』という人がおられるなら代わりにお問い合わせもさせていただきます。

パーツをご持参の上お気軽にご相談下さい。

(う、ウチには着払いで送ってこないでね(;´Д`) )

 

・『百式2.0はメッキじゃない』は間違い

ツイッターなどで「今回メッキのムラが酷い」という意見がかなり多く心を痛めている人が多いのは事実。

でもその流れが『今回の百式はメッキじゃないらしい』とか『メッキじゃなくて塗装だからおかしい』『普段のメッキの仕様じゃなくて塗装仕様だからおかしい』みたいな流れになっていくのは悲しいところ。

確かに今回普段とは違う色合い、風合いに仕上がっている百式2.0.

だからこそそういう疑問をもつのは仕方ないのかも知れませんが・・・。

実際その辺についてどうなのかある程度はハッキリさせておきたいですよね。

 

・ガンプラのゴールドメッキについて問合せしてみました

 

わかんないことは聞いてみよう!ということでバンダイホビー事業部相談センター様にメッキについて色々聞いてみました。

店長が聞き及んだところなので細部に違いがあるかも知れませんが、その辺はコメントなんかでご連絡いただければ幸いです(*’▽’)

 

まず今回だけに限らずメッキパーツの仕様について。

 

→アルミメッキをパーツに真空蒸着させて、その上からクリアイエローなどのコート剤を吹き付ける事でゴールド調の色合いを出している。

 

これが今回のMG百式2.0に限らずガンプラのゴールドメッキパーツ全体の工程になっているそうです。

 

前回のMG百式もアカツキも今回の百式も工程そのものは同じで、上に乗っているコート剤の違いで色合い、風合いを変えているとのこと。

 

だからクリアコート色は薄め液なんかであっさり取れちゃうんですね。

 

ちなみにこの仕様は今に始まったことではなく、さっきも少し書きましたがガンプラのゴールドメッキパーツそのものがそういう仕様で作られています。

※(6月3日追記)その後更に問い合わせました。

・プレゼントキャンペーンで『純金メッキPGガンダム』など、特別な仕様で作られたもの以外メッキの上にクリアを乗せる『ゴールドメッキ』仕様とのこと。

・メッキの作業も静岡で。

 

という回答をいただいております。

 

 

 

→ 以前作ったBB二代目大将軍のレビュー

 

以前書いた記事でもメッキのゴールドを薄め液で消しています。

 

CIMG4304

 

もちろん今回の百式2.0も同じ仕様なのでクリアーコートは薄め液でアッサリ取れます。

それどころか無水エタノールでも。

 

 

なので今回の百式2.0の仕様を『普段とは違うガンプラのメッキじゃないかどうか』という疑問については『普段通りの工程で作られたガンプラのメッキパーツ』と言えるのではないでしょうか。

 

 

・薄め液でシルバーが取れるのは何故?

 

「薄め液でシルバーが取れるからメッキ仕様じゃない!」なんてお話しもチラチラ聞こえたのでここについても補足。

 

昨日の夜からちまちま実験をしていたのでその辺も踏まえて。

 

上のクリアーコートが薄め液などで落ちるというのは前述したとおりですが、その下のシルバーはいったいどうなのか?

 

(昨日ツイートで少し誤解されそうな書き方をしてしまい恐縮です)

 

下のシルバーを薄め液などで落とそうとするのは可能です。(誤解を恐れずに言えば)

但しそれは『溶剤そのものが全てのシルバーを落とす』と言うよりは『薄め液などでシルバーにダメージを与えて筆などでこそぎ落とす』というイメージ。

なので『薄め液で落ちるからメッキじゃない!』という意見はちょっと違うかなあ・・・と。

 

トップコートをした上にアルコール塗料で塗装をしてもトップコートが溶けたりはしませんが、綿棒などでこすれば剥がれてしまうのと同じ印象を受けました。

アルミメッキそのものに影響がなくともその下のプラなんかの反応もあって、こすったら落ちるくらいに弱くなってしまう。

結果薄め液なんかでも取れてしまう・・・といったところではないかと個人的に結論付けました。

 

CIMG4307

 

ちなみにこちら昨日の夜からずっと薄め液につけていた百式さんのランナー。

シルバーはボロボロになっており、拭うと取れます。

ですが付けておけば均一にすべて落ちるといった感じではありません。

CIMG4306

そしてこちらが漂白剤につけて薄め液で洗浄した百式さんのパーツ。

驚きの白さに!

 

※漂白剤でメッキシルバーが落ちるのは『落ちるのではなく漂白されて色が落ちているだけ』というお話を聞いたこともあります。

この辺について詳しい話が分かる方がいれば聞いてみたいところ。

※※お客様より『漂白剤と化学反応をおこしてシルバー部分は溶けてるんだよ~、色落ちじゃないぜ~』という大変参考になる情報をいただきました。

大変参考になりました! ありがとうございます(*’▽’)
ウォルター先生ばりに勉強になりました。

 

 

こんな感じで(店長メッキ落とし今回が初めてですが)従来通りのやり方で百式2.0のメッキは除去可能です。

なので「薄め液でシルバーを除去できるからメッキじゃない」というのは間違いかな?なんて。

※文末にちょっとした実験をしています。

 

もっというと「漂白剤では落ちないからメッキじゃない」は間違い。

上のクリアーコートを落とせば漂白剤でメッキは落ち(色が抜ける?)ます。

 

 

 

 

おわりに:とりあえずバンダイさんに連絡しようぜ!

 

という訳で少しムチャクチャな文面にはなりましたが、バンダイさんにも話を聞いたうえでの結論としては

 

『百式2.0はガンプラとしては従来の工程で作られたメッキパーツ』

というものに個人的になりました。

 

今回のムラなどは確かに残念ですが、対応もしてくれますし、百式2.0そのものの魅力は素晴らしい物。

 

今回そういう状態で心傷ついているアナタ、是非バンダイさんに対応してもらって改めて百式2.0の魅力に触れてくださいな!

メッキの説明については足りないところ、間違っているところもあるかも知れませんが実際聞いて確認した今の私の結論でございます。

この内容がお役にたてば幸いでございますよ。

 

以上、百式2.0のメッキについての対応、並びにガンプラのメッキ仕様について でした!

 

ちなみにメッキ除去などもご要望いただければ(有料にはなりますが)対応させていただきますよ~ご希望あればお気軽にお問い合わせください。

次回はメッキ漂白のやり方などを記事にしてみようと思います。

 

※(6月3日追記)ちょっと最後に実験した結果をお知らせ。

他のメッキパーツとの比較になればと思い、何体かメッキパーツのランナーを使って実験を行ってみました。

CIMG4333

 

こちらは容器にシンナーを注ぎランナーを漬けこみ12時間経過させたもの。

左から百式2.0、C-3PO、BB戦士殺駆頭(闇将軍 超鋼VER.)

 

百式のランナーはほとんど落ちていませんが、C-3PO、殺駆頭の方はほぼ分解されています。

 

CIMG4332

こちらは8時間。

上が百式2.0、下がRGストライクフリーダム。

ストフリのメッキ下地でこんな色だったんですね・・・。

 

正確な時間経過などをお見せする術がないのでこの画像と記事でのみ信じていただくしかないのが心苦しいのですが・・・

こんな感じになりました。

CIMG4335

 

ちなみにこちらは百式2.0の漬物3日ものでございます。

同じメッキでもだいぶ差がある感じがしますね・・・。

百式よりもむしろ他のパーツの落ちっぷりにびっくりです(汗

 

こっからは個人的な見解です(正確な根拠などはないのであくまで与太話として)

 

百式のメッキ、若しくはメッキに施されているコート剤などが通常とは違うのか、薄め液でもなかなかメッキの分解までには至りませんでした。

メッキを半艶にするという工程がこの差を生んでいるではないでしょうか。

※というかむしろ従来に比べて薄め液でメッキ落としにくくない?MG百式2.0

 

 

メッキって奥深いですね・・・。

 

今さらですが上のクリアーだけ落としてメッキを下地にリペイントした方がやりやすいのかも(‘ω’)ムムム。

 

ちなみにシンナー漬け、漂白剤漬けはパーツにダメージを与えますので自己責任でお願いいたします。

換気にも気を付けて!

 

 

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第二回プラモ教室の講習内容について


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CIMG3376

 

アップしなきゃ・・・と思いつつもう明日になっちゃってる。、申し訳ないです。

先週から始まりましたプラモ教室、今回は明日になりました第二回の内容について告知でございます。

→ プラモ教室の詳しい内容はコチラをどうぞ

 

 

 

今回のプラモ教室は合せ目消しやゲート処理について行います。

合せ目消しは接着剤をつけるだけで終わってしまうので、冒頭の画像の通り接着剤の硬化があらかた済んだものを用意しています。

このブログでも合せ目の消し方は記事にしていますが、実例と共に詳しいやり方なんかをレクチャーし、実際に作業していただきます。

 

キットを持ってこられなくてもこちらで講義作業用のパーツをご用意しておりますのでご安心ください。

 

 

今後は1か月分の講義メニューを月初めには公開しておけるように精進いたします(/ω\)

 

 

それでは第二回プラモ教室をお楽しみに!

 

→ プラモ教室の詳しい内容はコチラをどうぞ

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ポールジョイント修復 ガンプラのパーツが折れてもあきらめない!


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P1070036

関節の破損はプラモと関わる上で避けては通れない。

誰もが必ず一度は通る道だろう。

接着剤でつけても元通りの強さにはならない関節の破損。

今回はそのリカバリーの方法についてお話しします。

 

 

 

こんにちわ、くらくら店長です。

・・・偉そうに書いてますが、つい自分がやらかしたミスですorz

せっかくなんで、画像の様な状態になった際のリカバリー方法について記事にしてみようと思います。

 

今回壊れたキットは1/144ゴッグ。

以前工具の説明をしたときに画像で使用したキットです。

久々にバキッと折っちゃいました・・・。

こういった場合、折れた部分にただ接着剤を塗って貼り付けても、パーツを組み立てる時の圧力に大体の場合勝てずに再度折れてしまいます。

 

仮に組み立てられたとしても、ポージングを取らせる事が不安な強度となります。

 

まずは前準備として

・真鍮線

・瞬間接着剤

・ニッパー(真鍮線を切れるもの)

 

・ピンバイス(1mm穴を開けられるもの)


を用意します。(画像はアマゾンリンクですが、ものによってはホームセンターで購入できるでしょう)

ニッパーについてですが、絶対にプラモ用のニッパーで真鍮線を切らないでください。

刃があっという間にダメになります。

オススメは上記のゴッドハンドさんのメタル用ニッパーですが、ラジオペンチなどでも切断は可能です。

 

 

P1070037

まず折れたパーツに1mmピンバイスで穴を開けます。

できるだけ中心をえぐるようにし、貫通しないように注意します。

長さは特に決まりありませんが、今回の場合でいえばパーツの大体真ん中になるくらいに意識しましょう。

 

P1070038

穴を開けたら真鍮線を刺し、その隙間に瞬間接着剤を流し込みます。

この時、真鍮線は切らずにそのまま接着まで作業したほうがやりやすいと思います。

 

接着したまま1~2時間くらい放置して固まるのを待ちます。

横にしたりすると真鍮線の向きが変わってしまうかもしれないので立てて固定するとベター。

P1070039

その間に本体の方も折れたパーツ部分に同じく1mmピンバイスで穴を開けておきます。

これもできるだけ中心を射抜くように。

折れる前と全く同じ位置に接着するのは非常に難しいですが、極端に位置がずれ、組み立てた時にパーツが干渉するようなことがないように気を付けます。

P1070041

固まったら真鍮線をおおまかにカットします。

折れた部分と見比べて、少し長めにカット。

本体にジョイントさせ、真鍮線が余っている部分の長さを測ってカットしましょう。

ピッタリ同じになる必要はありません。

グラグラするくらい短くなければOKです。

 

P1070042

本体側にあけた穴に接着剤を流し込み、パーツ同士の接地面にも接着剤を塗り固定させましょう。

 

そしてこのまま1~2時間くらい放置すれば、作業終了です。

かなりの強度を持った状態になるので、組み立ての際の圧力にも十分耐えられます。

もし同じような状況になったら、試してみてくださいね。

 

ではでは!